Traveldiary Tibet China

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18.09.2005 07:30:08 AM - nicole

18.09.2005 07:30:22 AM - nicole
TO TIBET: FROM KARGHILIK TO ALI The Xinjiang Province borders with Tibet, a convenient way for many to enter Tibet from western China. There is a 1100 km long road from Karghilik (4 hours by bus from Kashgar) all the way to Ali in Tibet. But the Chinese government is very strict about foreigners in Tibet. There is only one official overland route to enter Tibet, which is from Golmud and is ridiculously overpriced if you do it legally. And for us it would have meant crossing the whole desert again, hopping from town to town, which would have taken at least a week. So we decided to take the Karghilik ? Ali road. We read on the internet that quite a few travelers attempt this and more and more make it through, others get sent back and/or fined. We didn?t have to look around for long and had many offers of truck drivers who would take us along. We agreed to one particular driver who said he was leaving in the evening. Equipped with food and warm clothes for the long four-day trip over several high passes, we left around midnight in a caravan of three trucks. We didn?t get far? After 70 km there was a police checkpoint and they wouldn?t let us go on. They forced our truck to turn around and overnight in front of the small police station. We spent the night in the tiny drivers cabin. The next morning the drivers discussed some more with another police officer, but there was nothing to do ? We got sent back to Karghilik, the truck could go on. It was a strange feeling going back the same way, like loosing a game. Back in Karghilik where we?ve started, we asked ourselves if we should try again or just give up and head towards Golmud. Our traveler spirit told us to try again. We asked around at the local PSB (Public Security Bureau) office if we could get a permit and got many different answers ranging from ?foreigners don?t need a permit? to ?for foreigners it?s illegal, find another way? ? quite confusing and controversial. Anyway, we went back to the crossroad where the road to Ali starts. There were plenty of other travelers there wanting to hitch a ride with a truck. Our story was quite discouraging, of course. Some told us of a ?nonofficial? bus leaving tonight at 8 PM. We thought this might be a good idea, to try it with a bus, especially that there were quite a few Japanese and Korean tourists wanting to take the same bus. This way, the bribe would be quite interesting for the police officer at that checkpoint. The price for the bus for us tourists was almost double as the one the Chinese paid, but this included the bribe. The bus finally left around midnight. Back at the checkpoint, it took our bus drivers three whole hours of ?discussing? and loading some mysterious boxes probably full of alcohol into the police car. Finally, they came back to the bus and we could go on, without anybody searching the bus! The road climbed more and more into the mountains, the highest point being around 5400m. We had headaches and felt horrible for one night, the fortunately got used to the altitude. We came by two more checkpoint, this time military, where nobody gave a fuck about us, our passports got registered just like the documents of the Chinese and nobody bothered about anything. After 42 hours rattling along a dusty and bumpy road, we happily climbed out of the bus in Ali, which was something like ?Promised Land? by then. We quite expected the to be greeted by the PSB people and fined on the spot. But this proved to be paranoia, we grabbed our luggage and made it to a hotel ?undiscovered?.

18.09.2005 07:31:34 AM - nicole

18.09.2005 07:33:39 AM - nicole

18.09.2005 07:34:51 AM - nicole
Und endlich haben wir es geschafft: Ali!

18.09.2005 07:36:10 AM - nicole

18.09.2005 07:36:30 AM - nicole

18.09.2005 07:37:35 AM - nicole
		Und wiedermal Schuhe flicken, sie machen das hier nicht sehr elegant, aber es scheint zu halten!

18.09.2005 07:38:26 AM - nicole

18.09.2005 07:39:48 AM - nicole
		Von Ali aus mieteten wir einen Jeep mit Fahrer und machten uns wieder auf den langen Weg nach Lhasa.

18.09.2005 07:40:05 AM - nicole

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Zwei Naechte uebernachteten wir in Darchen, beim heiligen Mt Kailash, welcher von vielen Pilgereren besucht und umrundet wird.

18.09.2005 07:47:02 AM - nicole

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18.09.2005 07:49:20 AM - nicole
LAECHELNDE TIBETER Die tibetische Bevoelkerung ist ein echter Genuss. Die (Han) Chinesen haben oftmals sture, unlesbare Gesichtsausdruecke. Laechelt man jemandem offen ins Gesicht, bekommt man selten ein Laecheln zurueck. Die Tibeter sind da ganz anders, sind von Natur aus neugierige und froehliche Menschen. Egal ob sie gerade auf einem anstrengenden Pilgermarsch oder bei harter Arbeit auf der Strasse sind, sie sind immer zu einem freundlichen Laecheln bereit und winken einem zu. Auch hier in Lhasa, wo es unzaehlige Touristen hat und mir die Pilgerer wie Objekte im Zoo vokommen, sind sie uns gegenueber sehr neugiereig und freundlich. Sie starren uns meinstens genauso an wie wir sie, und oftmals huscht dabei ein grosses Strahlen ueber ihr Gesicht. Ein wahrer Genuss. Sie scheinen sehr zufrieden und froehlich durch ihr teilweise sehr hartes leben zu marschieren. Das rauhe Klima und auch die Unterdrueckung durch die Chinesen machen das Leben auf dem Dach der Welt nicht gerade einfach. Tibet ist ein richtiger Moneymaker, und leider sind es einmal mehr nicht die richtigen, die das Geld verdienen. Hinter den Tour Agencies, Hotels, Restaurants und Laeden hockt selten ein Tibeter der das grosse Geld einsackt. Sie werden bewusst klein gehalten, damit sie keine grosse Macht haben. Trotzdem, durch den chinesischen Einfluss wurden Strassen und Schulen gebaut, medizinische Versorgung und die Wirtschaft wurde stark aufgebaut. Viele Travelers stoeren sich wohl an solchen ?Modernisierungen?, ein Pilgerer mit Handy am Ohr passt nicht ins Bild, aber es ist nicht fair solche Entwicklungen und Modernisierungen zu verurteilen, nur damit wir ein spannenderes und ?authentischeres? Reiseerlebnis geniessen koennen. Sollte Tibet ein eigenes Land sein? Ja, urspruenglich, aber es ist nun mal soweit gekommen wie es ist. Es gibt mehr und mehr Tibeter die Geld haben und wirtschaftlich gut dastehen, Jeeps fahren und jeder besitzt ein Handy. Boese Zungen munkeln es gibt mehr Tibeter die mit reichwerden beschaeftigt sind als mit der Befreiung ihres Landes. Sogar der Dalai Lama plaediert auf mehr Autonomie als auf Unabhaengigkeit. Es gibt viel zu tun solange Tibet noch ein Polizeistaat ist, man kommt ins Gefaengnis wenn man eine falsche Meinung aeussert und es ist verboten, die tibetische Flagge ins Gebiet zu bringen (Autonomie???). Aber es ist schoen zu sehen, wie die Tibeter mit einem Laecheln durchs Leben wandern.

18.09.2005 07:49:43 AM - nicole

18.09.2005 07:50:34 AM - nicole

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18.09.2005 07:56:09 AM - nic
		Ein-Kind Politik Zur Kontrolle der Bevoelkerungszahl wurde um 1980 in China von der Regierung die Vorgabe gesetzt, das jede Familie nur ein Kind haben darf. Die genaue Regelung dieser Vorgabe scheint so undurchsichtig zu sein, wie das Reisen in Tibet. In erster Linie weil jede Region verschieden damit umgeht. Fuer gewisse Bauernfamilien war es weiterhin erlaubt mehrere Kinder zu haben, weil sie diese im Alltag als Arbeitshilfen benoetigen. An anderen Orten scheint die "Legalitaet" des zweiten Kindes auch davon abhaengig zu sein, wieviele Jahre es nach dem Erstgeborenen auf die Welt kommt, am Besten moeglichst viele Jahre danach... Sanktioniert wird mit hohen Bussen, die zur Abtreibung motivieren sollen, und weitere hohe Bussgelder wenn dies nicht geschieht. Arme Familien koennen dann nur einem Kind die freie Schulbildung ermoeglichen. Jungen sind erwuenschter als Maedchen, und in gewissen Faellen entledigt man sich dieser Maedchen dann. Im Zweifelsfall kriegt eher der Junge eine Ausbildung. Adoption dieser Kinder von westlichen Paaren ist ein grosses Thema. Viele dieser Jungs werden vergoettert von ihren Familien und wachsen auf ohne jegliche Zurechtweisung. Dies kann sich koerperlich auf eine grosse Uebergewichtigkeit in juengsten Jahren auswirken und auf jeden Fall auf einen schweren Start ins Erwachsenenleben, wo sie ploetzlich nicht mehr das Zentrum der Welt sind. Die Maedchen werden viel strenger und nuechterner erzogen und sind schon von klein her viel bescheidener.

18.09.2005 07:57:15 AM - nic

18.09.2005 07:58:51 AM - nic
		Diese Jungs sind keine Touristenattraktion. Sie scheinen sich wirklich fuer den Alltag so zu kleiden!

18.09.2005 07:58:55 AM - nic

18.09.2005 07:59:16 AM - nic

18.09.2005 07:59:44 AM - nic

18.09.2005 08:00:20 AM - nic

18.09.2005 08:00:23 AM - nic

18.09.2005 08:00:58 AM - nic

18.09.2005 08:04:21 AM - nic
		Nach einem Besuch in dem verzaubernden Kloster in Shigatse nahmen wir noch die letzten paar Stunden nach Lhasa in Angriff; endlich wieder mal Duschen!

18.09.2005 08:06:02 AM - nic
Zu unserem 20 monatigen Reisetag ist auch gleich das Mooncake-Festival. Hier noch eine kurze Erlaeuterung:		Moon Cake Im Format von einem Migros "Nuss- oder Linsertoertchen" ist hier der Mooncake der absolute Hype. Dieses Jahr am 18. September, bei Vollmond, treffen sich die chinesischen Familien zum gemeinsamen Verzehr dieses Kuchens. Neben der unendlichen Vielfaeltigkeit von Kreationen gibt es drei klassisches Variationen die in Edel verpackten Sets in verschiedenen goldig-roten Schatullen fuer viel Geld zu erwerben sind. Die Gemeinsamkeit ist die extrem mastige Konsistenz des Teiges. wir haben schon drei Testversuche gemacht und ich kann die Liebe dafuer wirklich nicht nachvollziehen.

18.09.2005 08:06:20 AM - nic
Mao "the killer" Zedong Mao Zedongs wirtschaftliche Experimente, welche die Bauern davon abhielt ihren normalen Taetigkeiten nachzugehen, fuehrte von 1958-60 zu einem enormen Lebensmitteldefizit, welches mindestens 30 Millionen Chinesen das Leben gekostet hat. Da Mao versuchte diese Katastrophe zu vertuschen, wurde auch keine internationale Hilfe involviert. Natuerlich fuehrte dies zu viel Kritik an seiner Person. Um seine Position wieder zu stabilisieren schloss er sich mit drei anderen "Verbrechern" zusammen (unter anderem seiner Frau) und startete in 1966 nach bestem Wissen und Gewissen (wie es auf mich wirkt) von George Orwells "1984" definiertem Begriff "Doublethink" die "Kulturrevolution" (Eine Denkensweise wie sie auch George W. Bush praktiziert, naemlich Worte ihrer Bedeutung zu strippen und die genau gegenteilige Meinung zuzuteilen). Die "Red Guards" starteten einen brutalen Feldzug durch China: Schulen wurden geschlossen, Intelektuelle, Schriftsteller und Kuenstler ermordet oder verurteilt und in Arbeitslager geschickt. Kulturelle und andere Publikationen wurden eingestellt, Tempel und Kloster demoliert und abgebrochen. Jede physische Errinerung an die Vergangenheit, von Monumenten zu Instrumenten, vernichtet. Dieses Mal mordete Mao Millionen seiner Volksleute bewusst und konnte so seine fuehrende Position in der Regierung halten. Wenn fatale Fehlentscheidungen Fuehrungspersonen angelastet werden koennen, was mit einem minimalen Verantwortungssinn auch als selbstverstaendlich erscheint, dann schafft es Mao Zedong von mir aus gesehen ohne Muehe auf einen Podest mit Adolf Hitler und Pol Pot. Ein Unterschied ist, dass in Deutschland kein Adolf und in Kambotscha kein Pol Pot als uebergrosse Statue auf mich "niederschaut".

19.09.2005 09:01:19 AM - nic
In Lhasa angekommen feierten wir die langen 2600 Ueberlandkilometer von Karghilik nach Lhasa!

19.09.2005 09:03:25 AM - nic
		Der majestaetische Potala Palast, der ehemalige Regierungssitz von Tibet ist umwerfend.

19.09.2005 09:03:57 AM - nic

19.09.2005 09:04:34 AM - nic

19.09.2005 09:05:43 AM - nic

19.09.2005 09:06:22 AM - nic

19.09.2005 09:06:44 AM - nic

19.09.2005 09:20:00 AM - nic
		Hier noch ein Video der Pilgerer vor dem heiligsten aller heiligen Tempel: dem Jokhang Tempel im Zentrum von Lhasa (fuer Download: rechte Maustaste auf fehlendes Bild links, dann Ziel speichern unter waehlen).

28.09.2005 11:31:35 AM - nicole
VON ALI NACH LHASA In Ali angekommen waren wir erstmals einfach nur gluecklich, dass wir es geschafft hatten. Wir hatten sogar das Glueck, ein tibetisches Tanzfest mitzuerleben. Auf einem Platz wurden nachts drei grosse Feuer gemacht, die Leute reihten sich im Kreis drumherum auf. Zuerst passierte nicht viel, doch langsam fingen die Leute zu summen und singen an, drehten sich langsam ums Feuer. Sie hielten sich an den Haenden, sangen immer etwas lauter und drehten sich schneller. Viel mehr passierte nicht, aber es wurden viel Emotionen und Spass hineingewickelt, die Stimmung steigerte sich stets. Es war eine sehr froehliche und entspannte Angelegenheit. Wir konnten uns in Ali aber nicht so recht entspannen, staendig fragten wir uns, wie legal wir eigentlich hier seien, ob nicht jeden Moment die PSB-Leute (Public Security Bureau, eigentlich Polizei) auf unsere Schultern klopfen wuerden. Die Weiterreise war auch nicht so klar. Die lokalen Busse sind fuer uns Touristen total ueberteuert, und wir fanden es schade, einfach in einem drei-taegigen Sleeperbus nach Lhasa zu heizen. Per Zufall trafen wir Bruce, ein Chinese aus Shanghai, der mit uns schon auf dem Bus von Karghilik nach Ali war. Er suchte Leute, die mit ihm und seinem Freund ein Jeep nach Lhasa teilten. Zusammen mit den zwei Slowenen, die ebenfalls auf diesem Bus waren, waren wir sechs Leute, und die Kosten wuerden einigermassen ertraeglich werden. Unser "Team" war also auf die Beine gestellt. Die Suche nun nach einem Fahrer mit Jeep der gewillt (oder besser gesagt genung mutig) war, uns Aliens mitzunehmen, war gar nicht so einfach und erforderte viel Geduld auf der Seite von uns vier Europaern. Den Chinesen war gar nichts anzumerken, als sie uns waehrend zwei Tagen seelenruhig jeweils die unterschiedlichsten Neuigkeiten mitteilten, von "Ja, wir haben einen Fahrer" bis "Es gibt keine Jeeps nach Lhasa" oder "Jetzt wollen sie das Doppelte weil ihr Auslaender seid". Es war zum Verzweifeln! Kurz bevor wir aufgaben und selber etwas suchen wollten, stand dann aber ein Fahrer mit seinen neuen funkelnden Toyota Land Cruiser da und der Preis war auch wie urspruenglich erwaehnt. Innerhalb einer Stunde war das Auto beladen und wir waren auf dem Weg richtung Mt. Kailash, ein heiliger Berg fuer die tibetischen Buddhisten. Erst jetzt sahen wir unseren beiden chinesischen Freunden die Erleichterung an, sie grinsten von einem Ohr zum anderen. Chinesen lassen sich bei Problemsituationen einfach nichts anmerken. Wir fuhren den ganzen Weg bis nach Dharchen durch, das Oertchen von dem Mt. Kailash zugaenglich ist. Es war etwa Mitternacht als wir ankamen. Die ersten Hotels bei denen wir Unterschlupf suchten waren alle voll und schickten uns weiter. Ich war genervt und sah uns im kalten Auto uebernachten. Endlich klappte es, wir konnten ein simples Zimmer beziehen, das wir mit den Slowenen teilten. Dann hiess es, wir muessten uns im Hotelbuero registrieren. Nichts ungewoehnliches in China, doch als der Herr hinter seinem Pult "Do you have a permit?" bellte, merkten wir schnell, dass wir im lokalen PSB-Buero gelandet waren. Scheisse! In diesem Moment ging das Licht aus (Elektrizitaet nur bis Mitternacht), und unsere Diskussion ging bei romantischem Kerzenlicht weiter. Geistesgegenwaertig sagten wir eine Bewilligung sei heutzutage nicht mehr noetig auf dieser Strecke. Doch er hatte Wind davon erhalten, dass wir den 'illegalen' Weg von Karghilik her kamen. Wir bestritten dies und sagten wir seien von Lhasa nach Ali gekommen. Unsere chinesischen Freunde kamen uns bald 'zur Hilfe' und es wurde hektisch auf Chinesisch gesprochen. Wir verstanden kein Wort bis auf eines: Karghilik. Natuerlich wissen Bruce und Han nichts von unseren Problemen als 'illegale Einwanderer' und antworteten ehrlich wo wir herkamen. Weiterzuluegen haette nur in einer peinlichen Situation geendet und weiss was noch fuer Probleme mit sich gebracht. Zaehneknirschend gaben wir es halt zu, der Beamte sage "Ok", laechelte zufrieden und holte ein riesiges Buch aus einem Schrank. Er hatte was er wollte. Waehrend der naechsten Stunde fuellte er fuer jeden von uns muehsam ein Busse-Formular aus. Man merkte sofort, dass er sich unserer Schrift nicht gewohnt war und hatte daher den Speed eines Erstklaesslers drauf, auch auch etwa die Leserlichkeit. Dies erledigt, mussten wir ihm nur noch das Bussgeld ueberreichen (ca. CHF 50 pro Person) und wir waren frei auf unserem Weg nach Lhasa. Wir nahmen das Ganze mehr oder weniger mit Humor, aergerlich war nur, dass wir es fast geschafft haetten ohne Busse davonzukommen und wieso landeten wir auch gleich in einem Hotel mit eingebautem PSB-Buero?! Oh well... die Busse hatten wir ja schon von anfang an ins Budget einberechnet, der genaue Betrag war uns aus unzaehligen Internetinformationen bekannt. Waehrend den naechsten vier Tagen brachte uns Mr. Wen, unser stets laechelnder Fahrer, durch wunderschoene, atemberaubende Landschaft. Tibet ist genau das, was die unzaehligen Fernsehdokumentationen versprechen und noch ein bisschen mehr, wenn man dann selber dort ist. Meistens geht die Fahrt durch ein flaches Tal durch das sich stets ein Fluss schlaengelt, links und rechts teils sanfte Huegel, teils dramatische felsige Berge. Unzaehlige grasende Tiere: Yaks, Schafe, Ziegen, Kuehe und Pferde, oftmals von einem Aufpasser gehuetet und beieinander gehalten. Die Menschen leben in einfachen Zelten, manchmal steht eines allein, manchmal eine ganze Siedlung von fuenf bis sechs, bewacht von vielen unfreundlich blickenden Hunden mit dickem, zotteligen Pelz. Schmuzige und wild aussehende Kinder mit strubeligen Haaren kommen scheu aber neugierig zum Auto, oftmals in Erwartung von etwas Suessem. Auch die Maenner streunen langsam und neugierig starrend zu uns, stolze Maenner, Weisheit ausstrahlend. Am fuenften Tag gegen Abend erreichten wir die Aussenbezirke von Lhasa, waren ueber die groesse der heiligen Stadt erstaunt. Zuerst sieht Lhasa aus wie jede andere chinesische Stadt, doch dann erreicht man das historische Zentrum, im Herzen davon tront der Potala Palace auf seinem Huegel und schaut auf einem herab. Ein "Oh, ah, wow!" kann man sich einfach nicht erkneiffen. Ein fantastisches Bauwerk! Nach dieser Zeit freuten wir uns auf Zivilisation. Fuenf Tage keine Toilette gesehen und nicht geduscht, stuerzten wir uns unter die Dusche, erfreut ueber heiss Wasser, rubbelten wir den Staub aus den Haaren und allen Ritzen. Ein neuer Mensch ist geboren. Mit frischen Kleidern, geputzt und gestraehlt traf sich unser Trupp samt Mr. Wen zum Znacht: Fuer uns Westerners gab's die lang ertraeumte Pizza, die chinesischen Mitglieder goennten sich ein japanisches und nepalesisches Menu und dazu gab es Lhasa-Bier, mit dem wir uns nach ein paar Schluecken immer wieder zu prosteten, ganz nach chinesischer Tradition, eher muehsam und zeitintensiv, aber fuegt der Stimmung doch recht bei. Am naechsten Tag feierten wir noch einmal, diesmal ganz auf chinesisch: Bruce lud uns alle zum traditionellen Hotpot ein, chinesisches Fondue, mit viel Oel und Chilli, sehr scharf, graesslich ungesund aber unglaublich gut!

29.09.2005 05:52:19 AM - nic

29.09.2005 05:54:53 AM - nic

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29.09.2005 06:06:08 AM - nic
Von Lhasa nach Kathmandu Die Jeeptour von Ali nach Lhasa war fuer unser Verhaeltnis schon so extrem teuer, dass wir uns beschlossen wenigstens den Weg an die Grenze von Nepal, und von da in die Hauptstadt, auf eigene Faust zu unternehmen. Es habe einen Bus um sechs Uhr morgens nach Shigatse, also standen wir bereits um viertel vor sechs dort, um auch sicher einen Platz zu haben. Tatsaechlich fuhren wir dann um acht Uhr los... Angekommen in Shigatse versuchten wir am Busbahnhof ein Ticket fuer den Bus nach Lathse zu kaufen. Der Ticketverkaeufer teilte uns mit das wir direkt beim Busfahrer bezahlen sollen. Der Busfahrer teilte uns mit dass wir ein Ticket kaufen muessen um mitfahren zu koennen. Sie schickten uns einige Male hin und her bis uns klar war, dass wir hier nie einen Bus besteigen werden. Das Public Security Bureau (PSB) laesst gruessen, einmal mehr! Frustriert und veraergert setzten wir uns an den Strassenrand und versuchten sonst eine Mitfahrgelegenheit zu finden. Ohne Hoffnung fragte ich den erstbesten privaten Minibus der in unsere Richtung faehrt und tatsaechlich sind diese Leute auf dem Weg an die Grenze, um dort eine Touristengruppe abzuholen und sind auch bereit uns mitzunehmen! In Lathse angekomen erfahren wir, dass unser Ausflug in die Klosterstadt Sakya ins Wasser faellt; Die Strasse ist momentan gesperrt... Wir uebernachten in Lathse und nehmen am naechsten Morgen die gute Moeglichkeit wahr mit dem selben Minibus weiterzukommen. Das Tagesziel ist Tingri, nur etwa fuenf Fahrstunden entfernt. Nach zwei Stunden unterwegs parkiert der Fahrer ploetzlich am Strassenrand und steigt aus. Etwas mit der Aufhaengung der hinteren linken Federung ist nicht mehr in Ordnung (kein Wunder bei diesem Fahrstil!). Er haemmert etwas dagegen und faehrt weiter. Nach ein paar Kilometern haelt er wieder an. Dieses Mal demontiert er die ganze Blattederung, zerlegt sie in ihre Einzelteile, und baut sie neu zusammen. Drei Stunden spaeter gehts weiter. Doch nach nur schon kurzer Zeit ist ein sehr alarmierendes Geraeusch zu vernehmen, es toent nach Metal das auf Metal reibt. Wieder wird angehalten und wieder wird gehaemmert. Entnervt setzt sich der Fahrer hinters Steuer und faehrt weiter, das Geraeusch ist immer noch vernehmbar. Nach vielleicht zehn Kilometern ist entgueltig fertig. Der Bus kommt zum Stillstand und als der Fahrer einzukuppeln versucht ist nur noch ein "TOK-TOK-TOK" zu hoeren. Er verschwindet einmal mehr unter dem Auto und kommt zum Vorschein mit zwei Teilen eines Stahlrohres, welches eigentlich eines sein sollte. Sein Beifahrer, der Guide, erklaert uns "Finish!" Fantastisch! Es ist langsam Abend, wir sind auf 4500 Metern Hoehe, es kommen fast keine Fahrzeuge mehr unseres Weges und wir sind noch weit weg von Tingri, irgendwo im Nichts. Unsere Nerven sind etwas angeschlagen! Der Guide erklaert uns dass es nur noch ca. zehn Kilometer seien nach Shegar (wie genau wohl diese Schaetzung ist?), wir koennten auch einfach losmarschieren, sie wuerden sowieso warten bis ein Lastwagen sie abschleppen wuerde, auch hier uebernachten andernfalls... BRRRR! Im richtigen Moment kommt einer dieser gestylten Minitraktoren zu fahren, das Hauptvortbewegungsmittel der Tibeter. Nach etwas Handeln ist er bereit uns fuer einen guten Preis (fuer ihn) mitzunehmen. Durchgeschuettelt und noch staubiger angekommen in Shegar versuchten wir erfolglos noch eine Mitfahrgelegenheit nach Tingri zu ergattern. Das Problem fuer die Lastwagenfahrer ist immer auch, dass sie mit hohen Bussen belegt werden koennen, wenn sie Auslaender mitnehmen. Das PSB ist allgegenwaertig auf unserer Reise durch Tibet und gibt sich alle Muehe dem Individualreisenden Steine in den Weg zu legen. Wir geben auf fuer diesen Tag und nehmen uns ein Hotel in Shegar. Am naechsten Morgen beim Fruehstueck erzaehlen uns zwei Velofahrer, dass sechs Kilometer ausserhalb von Shegar ein weiterer Checkpoint ist, fuer welchen sie unteranderem in Shigatse vom PSB via Reisebuereau eine Bewilligung eingeholt haetten. Toll, unsere Motivation fuer diesen Tag ist schon wieder auf einem Tiefpunkt angelangt. Niemand will uns mitnehmen, oder nur fuer einen unrealistischen Preis, also entscheiden wir uns zu Fuss auf den Weg nach Tingri zu machen, 70 Kilometer weit entfernt. Ein Lastwagenfahrer nimmt uns dann doch mit bis kurz vor den Checkpoint, wo er uns gestikuliert etwas in der Art von "Nicht gut, probieren zu diskutieren mit den Offiziellen, Geld..." Um weder ihn noch uns in Probleme zu bringen steigen wir hier aus. Da wir wirklich nicht nochmal eine Busse oder Bestechungsgeld bezahlen wollen, beschliessen wir den Checkpoint zu umgehen. Dies stellt sich als gar nicht so einfach heraus. Zuerst versuchen wir den Fluss zur Linken zu ueberqueren. In den Unterhosen waate ich im eiskalten Wasser, bis es mir fast bis zu den Hueften steht. Ich bin noch weit weg von der Mitte... Zur rechten Seite des Checkpoints ist eine Bergkette, welche schwer einzuschaetzen ist, wielange die Umgehung brauchen wuerde und es ist bereits schon Mittag. Die Kaelte der Nacht ohne Zelt und mit nur einem Schlafsack auf dieser Hoehe herauszufordern ist schlichtweg verantwortungslos. Schweren Herzens beschliessen wir uns dem Checkpoint zu stellen. Jeder Schritt Richtung Checkpoint braucht mehr Ueberwindung. Alle paar Meter schlage ich wieder vor Richtung Bergkette abzubiegen. Zu einem Zeitpunkt bemerkt Nicole, dass es sich anfuehle als stelle man sich freiwillig seinem Henker. Am Checkpoint angekommen begruessen uns freundlich drei junge Militaers. Einer sagt "Passport please". Ich reiche ihm unsere zwei Paesse, aufgeschlagen auf der Frontseite mit dem Foto. Er vergleicht diese mit uns, reicht uns die Paesse zurueck, ohne ueberhaupt nur schon das Chinavisum anzuschauen und sagt "Thank you". Sein Kollege oeffnet die Schranke und sagt "Byebye!". Wir marschieren auf die Bruecke zu, die diesen unueberquerbaren Fluss ueberquert und ich fuehle mich wie die Verbrecher in den Filmen wenn sie diese Bruecke nach Mexico ueberqueren. "Freiheit" wuerde ich am liebsten schreien. Voller Euphorie und mit neuer Motivation marschieren wir weiter, unterdessen sind es nur noch 60 Kilometer... Da keine anderen Fahrzeuge unseres Weges kommen, halten wir wieder einer dieser "Schuettelbechertraktoren" an, er will aber zuviel Geld. In diesem Moment kommt ein Grand Cherokee Jeep zu fahren, haelt an und fragt uns wohin des Weges. Es ist ein chinesisches Paar, welches so viel Mitleid mit uns hat, dass sie ihre Reiseroute aendern und uns den ganzen Weg nach Tingri bringen. Ein-einhalb komfortable Stunden spaeter sind wir bereits dort. Statt ihnen etwas zu bezahlen, bestehen sie darauf uns mit Lebensmitteln und Wasser einzudecken, soviel dass ich anschliessend die Tasche fast nicht mehr tragen kann! Nach zwei Naechten in Tingri, von wo man eine fantastische Sicht auf die Himalayarange hat, nahmen wir noch den letzten Abschnitt an die Grenze von Nepal in Angriff. Wir setzten uns an die Strasse und wurden einmal mehr auf eine schwere Probe gestellt. In den ersten zwei Stunden kam kein einziges Fahrzeug unseres Weges. Wenn mal ein Lastwagen kam, verneinten die vom Public Security Bureau veraengstigten Fahrer unser unterdessen grosszuegiges Angebot. Nach verzweifelnden vier Stunden passierte einmal mehr das Wunder, welches wohl frueher oder spaeter immer passiert beim "Stoeppeln": Ein Bus erschien, der A: noch Platz hatte und B: bereit war uns zu einem vernuenftigen Preis mitzunehmen. Wir uebernachteten am Grenzort auf der chinesischen Seite in Zhangmu und konnten am naechsten Morgen den selben Bus den ganzen Weg nach Kathmandu nehmen. Zum Fruehstueck genossen wir noch zum letzten Mal unsere geliebeten Dumplins mit Essig und Chilli Sauce. Der ganze Grenzort ist ueberladen von parkierenden Lastwagen, welche die Strasse zu einer Einbahnstrasse verwandeln, was bei so viel Verkehr eine eher unmoegliche Situation provoziert. Wir hatten vielleicht fuenf Stunden um die zehn Kilometer am Grenzort zurueckzulegen. Die neuen Gerueche von Gewuerzen und die sehr indisch-aussehenden Leute zeigten uns, dass wir hier wieder mal in eine ganz neue Welt eintauchen.

29.09.2005 06:06:50 AM - nic

29.09.2005 06:10:02 AM - nic
		Mount Everest, 8848 Meter!

29.09.2005 06:10:35 AM - nic

29.09.2005 06:15:24 AM - nic
Auf dem Weg an die Grenze zu Nepal; Down, down, down - Von 4500 M auf ca. 1300 M. Mit jedem Hoehenmeter wird es gruener.

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